быстрая статистика дня:
старт: Вайнгапу (восточная Сумба), финиш: Вайкело (западная Сумба)
пройденный мотопробег за день: 196 км (всего 2021)
итоговый путь всего путешествия (суша+вода): 2546 км
По множеству слухов и сообщений (точную информацию никто не сообщил) следующий паром из Сумбы на Сумбаву должен был отправиться уже завтра рано утром. Если мы пропустим его, то останемся на острове еще на неделю, что нас никак не устраивало. Решили сегодня доехать до городка Вайкабубак на востоке, узнать там точную информацию о завтрашнем пароме и утром следующего дня отправиться на причал.
Восточная часть Сумбы – холмистая саванна. Главная дорога на твердую тройку, поэтому продвигались на восток почти быстро. Местные жители производят впечатление дикарей, никто даже жестами не может показать дорогу, поведение на дорогах безобразное, взгляды дикие и немного сумасшедшие, при встрече с нами орут и улюлюкают как настоящие дикие обезьяны во время безумного пира.
Ближе к центральной Сумбе ландшафт меняется. Сказывается близость гор. Самая высока точка острова более 1200 м. Здесь более влажно, джунгли, выращивают рис. Первая остановка – деревня Пасунга (Pasunga). Здесь увидели первые сумбавские мегалиты и традиционные хижины. Необычно и древне:
В километре к югу от этой деревни еще одна, на входе стоит самый тяжелый мегалитный томб Сумбы (70 тонн) под названием Umbu Sawola. Рассказывают, что основную плиту к месту установки 6 тысяч рабочих тащили три года:
Дальше – Вайкабубуак. Простенький индонезийский городишко, но банк присутствует. В банкомате пополнили запас наличности.
Здесь мы зашли в сувенирную лавку Hamid Algari Art Shop. Я не собиратель антиквариата и древностей, но даже у меня мгновенна прошла усталость, настолько здесь был огромен выбор красивых, эксклюзивных вещей. Все они настоящие, т.е. не сделанные для туристов, а из повседневной жизни. Мы купили икат ручной работы и деревянную статуэтку – все возрастом около 90 лет. Очень скоро туристы все раскупят, а пока за небольшие деньги можно взять вот такую красоту:
Там же сделали копии трех брошюр об истории и быте Сумбы. В них рассказывалось непосредственно об истории этих мест, о домах, значениях мегалитов, об икате (традиционные ручные ткани с мотивами из повседневной жизни) и многом другом:
Обедали в Мона Лизе – комплексе бунгал на вызеде из Вайкабубака, в котором сначала хотели остановиться. На обеде решили, что сегодня все-таки доедем до пристани, чтобы уж точно не проморгать паром.
При подъезде в Вайкело зарядил ливень. На причале кто-то сказал, что паром уходит завтра в 7 утра, другие сказали, что в 5. Большая часть все же склонялась к 7.
Остановились в отеле Newa, что в 8 минутах езды от причала на восток. В нем кроме нас абсолютно никого не было. Рядом хороший пляж с золотистым песком. На нем Эля отыскала несколько огромных ракушек и красивых камней – еще один признак, что туристов здесь пока не много. Стоимость домиков 650KRp за двухместное размещение, не торгуются. Это недорого, т.к. на Сумбе есть отели за 1500$ 
Правда это на шикарных пляжах юга, на которые мы уже не успевали.
Ночью еще раз съездили на причал. Паром с Сумбавы еще не пришел. Говорят, что отправление все же в 7. Решили завтра утром к 5.30 прийти на паром, чтобы наверняка.
Вот так, за один день посмотрели Сумбу. Остров оказался самой южной точкой, на которой мы побывали в своей жизни. Место дикое, но очень интересное своей до сих пор сохранившейся историей. Как уверяют некоторые источники это беднейший остров самой бедной провинции Индонезии.
